Перекрываем цоколь плитами ПК 50-10-8 одну плиту не кладем на ее месте будем заливать монолит с люком для обслуживания подполья. В этом видео я раскажу о технологии и тонкостях укладки пустотных плит перекрытий. Какие плиты лучше какие хуже (ПК, ПНО). Каким краном производить укладку. Указываю на собственные ошибки.

Смета на цоколь.

Обратная засыпка песок 10 м3 - 8000руб

Песок 5-6 кубов - 4000руб.

Цемент м500 30 мешков - 7500руб.

Кирпич одинарный рабочий м150 "Энгельс" 5400 штук - 67500руб

Сетка кладочная 50 х 50 25штук - 2500руб

Плиты перекрытия ПК 50-10-8 - 17шт. - 108205руб

Арматуру на монолитный участок не считал на всю стройку ушло на 80 000 рублей.

Зарплата рабочим - 70 000 руб.

Итого: 267 705 руб.

Пленка на стройке вещь не заменимая на фундамент ушел рулон, вот и решил взять еще один, думаю уже на весь дом хватит.

Обманом покупателя металлопроката занимаются практически все продавцы металлопроката. Рассчитано на то, что заказчик либо не будет считать, либо вообще не будет присутствовать при получении доставленного на стройплощадку металла. В итоге арматуры не хватит и придется ее докупать. В моем случае меня помимо того что хотели обмануть в весе так еще и диаметр арматуры оказался меньше. Арматура и другой металлопрокат, такой как уголок, швеллер, двутавр который часто используется на стройке и продается на вес, в тоннах или в килограммах, здесь и пытаются обмануть не знающего покупателя продавцы. Вам привозят металлопрокат в накладной указаны килограммы, вам нужно подготовиться и перевести килограммы в штуки и посчитать при выгрузки. Также будет полезным предупредить об этом поставщика, сказав, что вы будете пересчитывать все при приемке. Старайтесь не оплачивать товар и доставку за ранее, ни какой предоплаты и тем более оплаты всей суммы, если оплатите ни деньги не вернете и не докажите что вам не довезли. Если без предоплаты нет возможности купить, ищите поблизости металлобазу и езжайте туда и считайте при отгрузке.

Таблица 1. Вес арматуры

Таблица 2. Вес уголка

Таблица 3. Вес швеллера

Таблица 4. Вес стального листа

Таблица 5. Вес профильной трубы

Таблица 6. Двутавр

Приведу основные моменты технологии выполнения кладочных работ из крупноформатных блоков. Бригады рабочих чтобы получить работу могут обмануть и сказать вам, что да мы работали с таким блоком. Что из этого может получиться если самому не вооружиться знаниями и вовремя не понять умеют или нет рабочие правильно класть такой блок, вы можете узнать посмотрев мой ролик. Нарушение технологии кладки блока, скорее всего приведет к печальным последствиям по этому изучите материал, чтобы контролировать правильность выполнения кладочных работ.

Наружный угол стены

Четный ряд кладки Porotherm 44

Нечетный ряд кладки Porotherm 44

Ошибки кладки блока Порптерм (porotherm).

Наткнулся на фото в интернете где допущены сразу две ошибки, при чем сайт на котором увидел фото занимается продажей поротерма. Хороший пример, как не надо делать.

Как видно из названия статьи, речь пойдет об облицовке вашего дома кирпичом. Почему я принял решение облицевать дом кирпичом? Первым аргументом для меня была долговечность, конечно при соблюдении технологии кладки облицовочным кирпичом, второй аргумент это конечно мое предпочтение нравится мне кирпич вот и все и супруге тоже.

Принять решение облицовывать здание кирпичом вы должны уже на стадии проектирования дома, чтобы на фундаменте хватило места и для стены и для ее облицовки, да можно и свесить кирпич, но допустимый свес очень маленький и у обычного 1НФ он не должен превышать 3-4 см., а у 0,7НФ не более 2 см. Определяемся какого цвета будет наш кирпич и в каком количестве. Ну и наконец, определиться с производителем облицовочного кирпича, советую к выбору производителя и поставщика кирпича подойти особо тщательно и дальше объясню почему.

Выбор производителя и поставщика облицовочного кирпича.

Почему так важно подойти основательно к выбору производителя и поставщика? Не все производители одинаково качественно производят кирпич. Рассмотрим, на какие показатели качества опирался я:

• Марка не ниже М150 другими словами прочность.
• Морозостойкость F 100
• Геометрия
• Равномерность и качество цвета.

Если марку и морозостойкость мы проверить своими силами не можем. То геометрию и качество цвета можем. Геометрия проверяется легко приложите кирпичи друг другу и посмотрите, нет ли у кирпича улыбки, также необходимо проверить сильно ли отличаются размеры кирпичей друг от друга. Хочу заметить что обычно образцы которые поставщик привезет к вам или будет демонстрировать в офисе в основном идеального качества это специально изготовленные кирпичи для демонстрации и рекламы. Поэтому если приехать на завод по производству облицовочного кирпича, и проверить кирпичи на складе готовой продукции нет возможности, то выход один искать отзывы в интернете, только не читайте положительные отзывы в этом нет смысла, потому что они по большей части заказные, читайте отрицательные и делайте выводы. Если поставщик или дилер завода на рынке давно и дорожит своей репутацией, он не будет скрывать от вас что кирпич имеет изъяны в геометрии и цвете, а скорее предложит присмотреться к другому производителю или расскажет что ждать от того производителя которого вы выбрали.

Несколько дельных советов.

• Просите поставщика привозить кирпич только из одной партии. Так как один и тот же цвет но с разных партий может отличаться друг от друга (так называемый разнотон). В основном производители указывают на каждом поддоне марку кирпича, цвет, номер партии или дату производства и вы на месте приемки можете проверить эту информацию.
• Есть производители которые сразу без дополнительной платы прокладывают ряды кирпичей на поддоне бумагой. У других это стоит отдельных денег. Для чего это делается? Это делается для того чтобы лицевая часть кирпича не царапалась или не откалывалась при транспортировке и когда рабочие его разбирают с поддона для кладки. Уточняйте у поставщика проложен кирпич или нет, а то поставщик может забыть предложить вам проложенный бумагой кирпич. Дата производства тоже очень важна потому что чем дольше кирпич стоит на складе тем больше вероятность образования плесени на нем которую очень сложно отмыть. Плюс не забывайте, что у вас на участке он будет стоять еще некоторое время.
• Покупайте кирпич перед началом кладки, покупайте сразу весь объем. Почему нельзя покупать облицовочный кирпич заранее, потому что очень большая вероятность образования плесени на нем, да еще муравьи любят устраивать в кирпиче свои муравейники. Мне приходилось бороться с ними всякими средствами.
• Обязательно связывайте облицовку со стеной.
• Испачканный раствором кирпич протирайте сразу (запаситесь тряпками).
• В оконных и дверных проемах ставьте на уголок (не ведитесь на уговоры рабочих, когда будут говорить что сделают без металлического уголка и будет все нормально)

Качество кладки, на что смотреть, как проверять.

Как проверить и на что обращать внимание при кладке кирпича вы можете узнать, посмотрев мое видео. Хочу лишь добавить несколько слов о начале кладки облицовки. В видео я этого не объяснил, опишу словами. И так, когда рабочие начнут подготовку к кладке кирпича, обратите внимание на то, что они делают и как. Первое что должен сделать каменщик это пройти по фундаменту с гидроуровнем и поставить маяки, так как первый ряд кирпича должен быть выровнен и должен находиться на одном уровне по всему периметру здания. Второй момент это сухая раскладка кирпича, это очень важно, сухая раскладка дает понять какие не полные куски кирпича получаются, и каменщик должен решить, как и куда их поставить, чтобы они не бросались в глаза или были не заметными. Бывает так что каменщик в целях упрощения работы предложит вам свой вариант где куски кирпича будут стоять не очень красиво. Он будет просить от вас одобрения такой кладки, чтобы тем самым снять с себя ответственность. Вам нужно обязательно уточнить есть ли еще какие-то варианты, где куски не будут так заметны, может ли он что-то предложить или как переместить куски в другое место. Пусть каменщик думает и решает проблему. Если рабочий настаивает на своем и говорит что без вариантов, а вам не нравится такая кладка, то лучше проверить правильно ли он собирается вести кладку и проконсультироваться по этому вопросу со знающим человеком.

Как строители оправдываются и обманывают когда к их работе предъявляют претензии.

Очень часто бывает так, что строители, будь то фирма или частная бригада. Сделав свою работу не качественно, всячески оправдываются перед заказчиком, тыча заказчику в нос СНиПом. Рассчитывая на не осведомленность заказчика строители не только искусно подменяют термины, заменяя на пример,  "предельные отклонения" на "допустимые", но и подменяя один СНиП другим, так же строители любят ссылаться на то что вы купили не качественный кирпич на дождливую погоду на все что угодно лишь бы оправдать свою не качественную работу.

В дискуссии, которая разгорелась на моем канале "youtube" https://www.youtube.com/c/ДомТвой по поводу этого видео. Пользователь под ником "независимое мнение" как раз в качестве доказательства своей правоты подменил один СНиП другим и подменил термины которые в качестве примера я привел выше. Данные, которые он привел из СНиПа "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" СНиП 3.03.01-87 не применимы для производства облицовочных работ, хоть и ведутся они облицовочным кирпичом. Вот СНиП который устанавливает правила и нормы проведения облицовочных работ "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ" СНиП 3.04.01-87 первый пункт раздела "ПРОИЗВОДСТВО ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ" подтверждает мой ответ пользователю "Независимое мнение" о том что качество облицовки определяет заказчик, вот как он гласит  "Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом..." ППР расшифровывается как "Проект производства работ", так же один из пунктов четко указывает на то о чём  я говорил в ролике вот выдержка, - "Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины". Этот же СНиП устанавливает, прошу заметить ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ от вертикали 4мм на этаж для облицовочного кирпича. То есть если облицовка достигла предельных отклонений в 4мм её можно считать произведенной не качественно, а это в свою очередь подразумевает меньший уровень оплаты от оговоренного.

Больше всего меня удивило то что мой видео ролик привлек внимание известного блогера под ником "masterkladki" кладку он делает отлично настоящий мастер своего дела и у него есть чему поучиться, но такого критичного комментария я от него не ожидал, жаль что его пришлось удалить из-за большого содержания матерных слов. Хотя и "masterkladki" не все правильно делает, что не касается кладки, а делает и снимает вещи которые ни по одним строительным нормам и правилам не пройдут, например укладка плит перекрытий на деревянный штакетник, а когда в комментах знающие люди начинают указывать на нарушение норм и правил, он начинает ссылаться на то что это хозяин так захотел сделать, а  я вообще на этом объекте не работал, а так просто решил поучаствовать.

Такое количество дизлайков и негативных комментариев с подтасованными аргументами говорит том что строители не желают отвечать за свою работу. Уж больно хочется делать тяп ляп получая за это деньги и похвалы. А тут кто-то показывает и рассказывает что их работу нужно проверять и следить за качеством выполнения работ.

Совет для заказчиков такой, не давайте себя обманывать, контролируйте и проверяйте работу строителей, оговаривайте свои требования со строителями за ранее.

Вкратце приведу предельные отклонения* облицовки из СНиП:

Неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой) мм - 3

Отклонения ширины шва облицовки мм - ±0,5

Отклонения от вертикали (мм на 1 м длины) - 2 но не более 5мм на этаж

Более подробно смотрите в - "ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ" СНиП 3.04.01-87

*(Часто эти отклонения называют допустимые отлонения облицовочного кирпича, что не совсем правильно).

У проверенного поставщика цемента, закончился "Себряковцемент" и мне пришлось брать два поддона "Евроцемента". Сроки поджимали и искать другого проверенного поставщика не было времени. После проведения не хитрого теста, оказалось что "Евроцемент" значительно уступает по качеству и его пришлось добавлять в пропорциях 1:3 в место 1:4. Думаю что цемент евроцемент марки ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н с ЗАО "Мальцовский портландцемент" не стоит своих денег. Тест "Себряковцемент" сделать не удалось потому что на тот момент он закончился, но мы его мешали в кладку 1:4 и он гораздо крепче цемента "Евроцемент" замешанного 1:3.

Евроцемент не плох но его нужно побольше добавлять чем Себряковцемент. Есть у Евроцемента и плюсы, если берете много, например поддон это если память не изменяет 28 мешков, то поставляется он обернутым и герметично запаян толстенной пленкой плюс сами мешки многослойные , это помогает сохранить цемент от осадков и влаги. У меня например, осталось и ушло в зиму 10 мешков. Стояли на улице всю осень зиму и весну, я конечно дополнительно пленкой с верху дополнительно накрыл и ни чего, цемент сохранился, сейчас лето кладу перегородки на втором этаже. А Себряковцемент приходит на полетах без пленки и как ни укрывай их пленкой с верху мешки которые находятся в низу начинают схватываться видимо от влаги которая поднимается от земли.

Есть проверенный ПОСТАВЩИК БЛОКОВ И КИРПИЧА для Москвы и Московской обл. +7 (965) 148-98-58 (есть без процентная рассрочка платежа).

Тел. +7 (965) 148-98-58

 Производитель: Wienerberger

Рассмотрим подробно зачем заливать технологический зазор между облицовкой и блоком Porotherm раствором на основе перлита. И так по технологии кладки блока Поротерм необходимо после того как блок установлен, внешний вертикальный шов тщательно замазывать раствором. Вкратце для чего это необходимо делать, поскольку кладка керамическим поризованным блоком ведется паз - гребень, а блок может иметь не правильную геометрическую форму или рабочий не будет ставить блок в плотную к друг дружке, то на месте где будет паз-гребень получается зазор, другими словами щель. Если не заделать вертикальный шов снаружи, а только оштукатурить изнутри то замкнутой конвекции не получится и блок потеряет свою тепло-эффективность. Чтобы соблюсти правила кладки блока потребовалось в начале поднимать стену блоком, а затем когда швы будут заделаны начинать поднимать облицовку. Я же делаю на оборот, поднимаю облицовку на 2 - 3 ряда поротерма, затем кладу блок. Это удобно тем что не приходится ставить дополнительные леса для ведения кладки облицовочным кирпичом, ведь и леса и работа по их возведению стоят денег.

Если вы выберете наиболее правильный способ  с начала класть блок затем облицовку, тогда вот вам несколько советов:

1. Заранее поставьте связи в растворный шов блока, чтобы потом ничего не сверлить.
2. Ставьте дом под крышу, а затем отделывайте облицовкой.
3. Не покупайте облицовочный кирпич заранее (он может начать плесневеть, могут завестись муравьи понатаскают туда земли и кирпич будет грязный, вымокнет под дождем и на нем начнут появляться высолы).
4. Оставляйте вент. зазор между облицовкой и блоком 1 - 1,5см.

У вас может возникнуть вопрос почему я заливаю зазор раствором на перлите, а не обычным раствором или вообще не оставляю его пустым? Я Решил так делать потому что производитель рекомендует класть керамический поризованый блок POROTHERM на теплый раствор, а он на перлите. Я кладу  POROTHERM 44 на обычный раствор, но заливая тех. зазор раствором на перлите я и закрываю вертикальные швы, дополнительно утепляю стену и убираю мостики холода.

Состав смеси на перлите.

Я делал смесь для заливки следующим образом:

Брал на один замес 2 ведра перлита М75, ведро у меня 12л бетономешалка 130л, 1 ведро песка, половина ведра цемента марки М500, половина ведра воды может больше может меньше и мыло.

Теперь о самом процессе замеса:

Наливаете воду затем, бетономешалка выключена устанавливаете отверстием в верх, аккуратно (перлит очень летуч) высыпаете два ведра перлита, включаете мешалку и ставите в рабочее положение крутите 7-9 мин (перлит имеет такое свойство сначала забирает воду и начинает комкаться потом превращается в кашицу) если что добавьте воды. После того как получилась кашица засыпаем ведро песка (с песком долго не мешайте), перлит перемешался с песком добавляем цемент и мешаем не более 2 минут, больше не рекомендуется гранулы перлита разобьются песком и тепло-эффективность пропадет.

Пила аллигатор DeWALT DWE 397 брал весной один комлект полотен уже стоял на ней 12 прочности но я взял еще комплект DT2976 20 прочности для резки поротерма  про запас но менять не пришлось отработал на все 100 % на одном из форумов писали что от 3 до 5 комплектов полотен уходит. У меня дом 10 м на 10,8 м два полноценных этажа 160 кв. м. На взгляд износ полотен процентов 50% их не точили ни чего с ними не делали все зубья на месте. Видел фото на форуме где зубья были обломаны. Что с пилой делали рабочие? Я рабочим сразу сказал что пила дорогая и чтобы пилили без фанатизма, а если сломают вычту из гонорара. Судите сами вот фото пилы после того как она построила дом.

• Упаковка Упаковка
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•  

Будьте бдительны, а лучше предупреждайте поставщика за ранее, что плиты плохого качества не примете. Я так и сделал когда заказывал плиты, забегая в перед скажу, что чуть позже привезли плиты на перекрытия первого этажа и они были уже хорошего качества.
Я использовал плиты ПК 50-15-8 и  ПК 50-10-8. А на перекрытия второго этажа плиты ПНО.

Плиты на весь дом обойдутся примерно в 320 000 руб. На данный момент купил 19 штук  ПК 50-10-8 на сумму 130 385 руб две из них пойдут на перекрытие второго этажа.

В моем случае критических нарушений тела плиты не было, а именно продольных и поперечных трещин. 

О том как и где покупать пустотные плиты перекрытия.

Здесь все предельно просто выбирайте проверенного, крупного поставщика так как плиты поставляются только по полной предоплате. Цены на плиты везде практически одинаковые, и если цена низкая значит где-то подвох лучше не связываться. Позвоните на завод ЖБИ и узнайте кто у них дилеры, или наоборот узнайте у поставщика до оплаты с какого завода будут плиты и позвоните на этот завод и узнайте есть ли у них такой дилер. Выбирайте доставку поставщика, а не самовывоз, потому что за то в каком состоянии к вам приедут плиты отвечать будет поставщик. Будьте бдительны и внимательно читайте договор поставки.

Правильное складирование плит перекрытий и других железобетонных изделий.

Хочу заметить что на картинке ниже высота штабеля указана максимум 2500мм, такая высота годится для идеальных условий, а когда на строительной площадке вы будете складывать плиты на грунт то во первых делать высокий штабель не безопасно потому что большой вес плит может привести к не равномерному проседанию грунта после дождя под деревянной подкладкой и это приведет к заваливанию штабеля плит на бок, во вторых даже если штабель не завалиться, а будет равномерно проседать в грунт то деревянные подкладки хоть поднятые повыше (я так и делал, поднимал от земли на 150мм и при штабеле 1600мм плиты практически полностью вдавили подкладки в грунт) могут полностью уйти в грунт и нижняя плита начнет опираться на грунт и треснет.

Правильное складирование железобетонных изделий

Спустя семь дней сняли опалубку теперь фундамент готов к перекрытию его пустотными плитами перекрытия.

Фундамент над уровнем земли 300мм

Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

Плита пустотная 220мм Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то. 

Красивая кладка не значит качественная, ниже я дам несколько советов и рекомендаций, чтобы ваша кладка, тем более под основание здания была прочной и служила долго.

• Ряды кирпичей должны идти с перевязкой, углы и примыкания тоже должны быть правильно связаны.
• Если кирпич не качественный или вы не уверены в его качестве армируйте кладочной сеткой через 3-4 ряда.
• Посмотрите, как рабочие ведут кладку если они не кладут раствор на ложок и тычок с пробивкой кирпича (они не любят этого кладут на край кирпича немного раствора чтобы создать видимость что раствор там есть, ведь если расход раствора меньше то меньше работы). Рабочие будут аргументировать, что когда они положат раствор сверху, чтобы положить следующий ряд то раствор попадет в зазоры между кирпичами, туфта все это не ведитесь. Если все таки не хотят класть раствор как надо, то заставьте их делать раствор пожиже и проливать им перед началом кладки следующего ряда ( на углах и примыканиях этот метод не работает по этому нужно класть раствор на ложок и тычок обязательно.
• Качественный цемент в правильных пропорциях.

Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

Фундамент над уровнем земли 300мм

Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

Плита пустотная 220мм

Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

О надежности цоколя из кирпича.

Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы  снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор  он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.    

Сделали сеялку для песка и лоток для раствора, последние приготовления перед кладкой цоколя из рядового полнотелого кирпича.

Найдена бригада договорились по цене. Внутри фундамента убрали плодородный слой грунта и засыпали песок, но можно и керамзит, кому на что денег хватит. Пришли пустотные плиты перекрытия с перемычками и цемент.

Сегодня речь пойдет о пустотных плитах перекрытия изготовленных по безопалубочной и опалубочной технологии.

Важно!

Пустотные плиты перекрытия нужно заказывать заранее на них спрос превышает предложение по этому с весной с марта по май вы будете ждать плиты примерно 2 - 3 недели, а в сезон, летом 1,5 - 2 месяца.   

Выбирайте проверенного поставщика.

Заказывайте плиты у проверенного поставщика или на прямую с завода бетонных конструкций.  Есть поставщики у которых плиты могут быть дороже но за то вроде как быстрая поставка не верьте этому это могут быть плиты с браком, или постоянно будет откладываться поставка по каким нибудь причинам. Поставьте в известность поставщика что если плиты будут не качественные вы вернете всю партию (мы же хитрые и заказали плиты за ранее и в случае отказа и ожидания следующей поставки у нас есть время).

Приёмка плит.

Когда плиты пришли загляните в кузов посмотрите правильно ли уложены плиты, они должны быть проложены брусками во всю ширину и лежать ровно. Также по возможности оцените качество и целостность плит (нет ли трещин) прямо в кузове. За частую водитель сразу пока плиты еще не выгружены будет просить вас подписать накладные не подписывайте скажите что подпишите после разгрузки (пока плиты в машине вы их еще не получили и имеете полное право не подписывать тем более в кузове все плиты не осмотришь на наличие треснутых.

Складирование плит.

Если плиты нужно сложить на грунт за ранее подготовьте  и разровняйте этот участок с помощью досок которые должны лежать во всю ширину плиты, а сама ширина досок не должна быть больше чем 150мм, поднимите плиты над землей на высоту 150 - 200 мм и не делайте высокий штабель. У меня было поднято на 100мм лежало четыре плиты 1500 х 5000 и доски ушли в грунт полностью, а ведь так можно потерять нижнюю плиту она может сломаться (делайте выводы).

Для начала зачем это нужно завозить строй материалы зимой? Да все банально упирается в деньги ведь зимой стройматериалы дешевле на 10 - 15% процентов.

Поставщик строительного материала, главное не ошибиться с выбором.

Первое что необходимо сделать это найти проверенного временем и делом поставщика, я нашел его с помощью интернет на форуме почитав отзывы. Как оказалось к советам этого поставщика нужно прислушиваться, дельные вещи советовал даже в ущерб себе видимо репутация дороже. Ну например он отговорил от покупки доборного блока поротерм, так как сказал он не пригодиться для 44 Porotherm блока, возьмите говорит лишних несколько поддонов 44 блока, так и вышло куски нужны разных размеров - окна ,дверные проемы и т.д. и большой неожиданностью стала скидка (если кому нужны контакты поставщика пишите в личку).

• Написать пользователю в личку

  Нажмите на конверт для отправки сообщения --> если конверта нет пройдите регистрацию на сайте.

Трудности завоза строительного материала зимой.

Если дорога к вашему участку хорошая и регулярно чистится это хорошо. Мне повезло дорогу регулярно чистили. Но на самом участке снега навалило по колено, я попросил трактор,который чистил дорогу за небольшое вознаграждение заехать ко мне на участок и сгрести снег, потом лопатой для уборки снега почистил там где не смог убрать трактор, за одно убрал снег внутри фундамента, чтобы с приходом весны внутри фундамента не стояла вода.

Как перезимовал завезенный строительный материал.   

Я завез рабочий одинарный кирпич и блоки Поротерм. За кирпич я не волновался что ему будет. А по поводу Поротерма были сомнения но блок запечатан пленкой вода туда не попадает по этому перезимовал он отлично без потерь.

Какие ошибки вылезли весной или ошибки складирования.

Весной снег начал превращаться в воду, земля под поддонами размокла и они начали проваливаться в землю под собственным весом. Теперь чтобы поднять такой поддон краном нужно его откапывать. Вывод подкладывайте под поддон кирпичи.  

Не покупайте зимой или даже весной те строительные материалы которые могут испортиться, например облицовочный кирпич.  

Начинаем с разметки фундамента, но перед разметкой нужно определиться в каком именно месте участка будет находиться фундамент, о том как спланировать участок можно быстро и легко с помощью программы смотрите в видео к статье "Проектируем свой дом". После того как место выбрано можно приступить к разметке.

Размечал следующим образом:

Разметка фундамента

Для этого понадобилось:

• Арматура гладкая ф8 (сейча бы взял ф10), но толще арматуру не берите, потому что сложно будет втыкать ее в грунт от руки, а переставлять придется много пока все не будет стоять как надо.
• Рулетка длинная геодезическая.
• Шнурок
• И один помошник

Проверяется правильность разметки фундамента (чтобы углы были 90 градусов), с помощью вычисления диагонали по вашим размерам.

После того как все разметили и проверили снимаем грунт на лопату по всему фундаменту затем колышки с веревками можно убрать они только будут мешаться.

Смета фундамента

Перейдем к смете фундамент у меня 10 на 10,8 м по середине тоже есть фундамент и крыльцо тоже будет фундаментом дома. Глубина 1500 мм высота 300 мм итого 1800 мм ширина 500 мм.

• бетон м350 - 44 куба - 160 000 руб.
• Работы по копке, устройству опалубки, армированию, заливке и снятию опалубки - 150 000 руб.
• Пило материалы - 25 000 руб.
• Арматура - 35 000 руб.
• Бетононасос одна смена 24 000 руб. (лучше насосом качественнее заливка получается и быстрее, а рабочие возьмут тогда больше денег если вручную заливать больше чем за бетононасос отдадите только сразу оговаривайте что насосом будете заливать).
• Вывоз грунта - 40 000 руб.
• По мелочи тачки, вибратор, лопаты, саморезы, шуруповерт и т.д. набежало 15 000 - 20 000 руб.
• Песок 10 кубов - 7000 руб. (ушло три куба).
• Пленка 200 мкр рулон 100 м - 2500 руб.

Итого: 463 500 руб.

Копка фундамента

Если фундамент глубокий, то для того чтобы не ставить опалубку на всю глубину котлована, лучше копать вручную точно на ту ширину которая необходима. Например мне бы если копать трактором только фанера обошлась бы в 20 000 руб. да еще рабочие за устройство такой опалубки возьмут не малые деньги и куда девать такое количество фанеры после снятия опалубки. Не думайте что экскаватор вам выкопает точно в размер. Я уже попробовал и попал на 10 000 руб. копает трактор очень грубо и криво. Мой фундамент шириной 500 мм и 1500 мм глубиной был выкопан за два дня в ручную. Глубину фундамента выбрал опираясь на данные по промерзанию грунта в своем городе.

Исправляем то что накопал экскаватор

Промерзание грунта в вашем регионе

Опалубка

Для опалубки взял доску обрезную 135 х 35 почему такой размер, да потому что это армянский размер в прайсе на рынке она как 150 х 40 другой на рынке не было. Не берите доску толщиной 25 мм, во первых разопрет бетоном и бетона понадобиться больше, во вторых может сломаться это еще хуже. Перед тем как ставить опалубку нужно сделать песчаную подушку в 15 - 20 сантиметров пролить водой и утрамбовать. Не устраивайте опалубку с помощью гвоздей, собирайте опалубку на саморезах, так ее легче будет снимать и доски не повреждаются и их можно будет использовать повторно для других нужд. После установки опалубки нужно обязательно укрыть котлован пленкой или рубероидом. Я остановился на пленке и объясню почему. Рубероид это бумага пропитанная битумом подкладной лучше не брать вообще, пергамин вообще не годиться, а вот рубероид кровельный подойдет но минусы все равно есть, первый минус это цена к примеру на мой фундамент его понадобилось бы на 10 000 руб., а пленки всего на 2500 руб., второй минус рубероида в том что рулон шириной 1 метр и его чаще нужно крепить это время которого иногда не хватает, а пленкой перекрывается сразу по 3 метра.

п.с. Пленку берите исключительно 200 мкр можно и больше толщиной но это не обязательно. Берите рулоном если останется я например накрыл оставшийся пиломатериал и арматуру и легче отматывать, я приварил к металлическому листу вертикально трубу очень удобно.

На пленке нет маркировки что она 200 мкр, а пишется вес рулона и на рынке меня пытались обмануть когда принесли рулон не того веса, но я подготовился и не дал себя обмануть потому что заранее узнал какой вес должен быть у рулона с пленкой 200мкр.

Вес рулона пленки 100 метров в зависимости от толщины:

Пленка

Как закрепить пленку

Монтаж опалубки фундамента на котлован

Монтаж готовых щитов опалубки лучше начинать с внешнего угла. Соединенные вместе два щита на углу будут стоять вертикально и не падать. Тоже самое необходимо сделать и с противоположной стороны. На этом этапе зная или высчитав диагональ проверяем ее между установленной нами углами опалубки. Тоже самое необходимо сделать и с двумя другими противолежащими углами. Теперь можно приступить к установке щитов внутренних углов. К углам крепим шнур и выставляем щиты по ним. В середине фундамента ставим щиты в нужное нам место, померив и определив расстояние с одной и другой стороны. С помощью брусков или досок крепим сверху стоящие друг напротив друга щиты опалубки. Не забывайте периодически проверять диагонали, вдруг что-то сместилось. Теперь можно крепить щиты снаружи, ставя упоры, чтобы предотвратить распирание опалубки бетоном.

Монтаж опалубки 1

Монтаж опалубки 2

Монтаж опалубки 3

Закладные в фундамент !

Не забывайте про закладные детали в фундаменте для коммуникаций и конструкций, если они будут находиться под фундаментом то нужно их поставить до закрытия пленкой. Предусмотрите отверстия для вентиляции надземной части фундамента их еще называют продухами, крепите трубы нужного вам диаметра жестко и основательно к арматуре, предварительно герметично закройте отверстия в трубе пленкой, если поставить просто в распор между опалубкой, когда начнете заливать бетон и вибрировать, опалубку разопрет и закладная с метится или вообще всплывет.

Армирование фундамента

Я армировал свой фундамент так, две нитки арматуры ø12 внизу рамки или другим словом хомуты из арматуры ø8, ø12 посередине и ø12 наверху по две нитки. Посередине арматура не обязательна но я поставил для подстраховки чтобы каркас был по жестче и при заливке и вибрировании не смещался.

Важные моменты армирования !

1. Следите за тем, чтобы от арматуры до края бетона было не менее 25 мм бетона для этого используйте стульчики и звездочки нужно будет много, но не экономьте на мелочах стоят они не дорого.
2. Вяжите арматуру в местах соединений с заведением арматуры одну на другую используя простое правило 30-50 сечений арматуры которую используете (например для ø12 это будет от 360 мм до 600 мм нахлёст), если длинны арматуры не хватает можно соединить отрезком арматуры того же диаметра вычисляется длинна такого отрезка по тому же правилу умножив получившееся значение на два.
3. Правильно армируйте углы и примыкания (см. картинки).

1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — лапка; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см<L<3/4 высоты сечения ленты	1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр арматуры; 50 см<L<3/4 высоты сечения фундамента
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см=<L<3/4 высоты сечения ленты	1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр стержня арматуры; 50=<L<3/4 высоты сечения ленты фундамента

Заливка фундамента бетоном.

До заливки проверьте диагонали и габариты опалубки. Поставьте маяки с помощью нитки и гидроуровня внутри опалубки чтобы знать до какого уровня где заливать. Обязательно вибрируйте бетон во время заливки. После заливки если жарко и солнечно укройте бетон пленкой или спустя несколько часов (когда бетон затвердеет) присыпте песком и полейте водой это предотвратит пересыхание бетона и реакция твердения не остановиться. Я залива свой фундамен с помощью бетононасоса, где-то за 4-5 часов мы управились. Лучше заливать автобетононасосом и объясню почему, во первых это быстрее и качественнее, при ручной заливке рабочие для лучшей подвижности будут добавлять в миксер много воды, а это значительно уменьшает прочность и морозостойкость бетона. Во вторых они возьмут больше денег за ручную заливку просто оговаривайте при договоре об оплате что заливать будете бетононасосом.

Важный момент !

Водитель бетононасоса или рабочие если заливаете с миксера будут предлагать вам разбавить бетон водой для лучшей подвижности не вздумайте соглашаться лишняя вода в бетоне значительно уменьшает марку бетона, а значит и несущая способность фундамента и морозостойкость уменьшатся.

Заливка фундамента автобетононасосом

Перед началом строительства необходимо сделать проект дома. Если бюджет ограничен я делал проект сам. Попутно выясняя как правильно строить, и изучая технологию и инструкции по устройству фундаментов, стен, перекрытий, лестниц, крыш и т.д. Сначала определился с материалами, из которых будет строиться мой дом, затем начал проектировать дом под эти материалы. Сейчас очень много программ (я использовал "3D Home Architect Design Suite Deluxe") которые значительно упрощают проектирование, время которое вы потратите на изучение программы точно окупиться. Проект необходим для строительства, даже с проектом можно чего-то не учесть, что сделает строительство дороже, а без проекта вообще может привести к огромным тратам на исправления ошибок строительства вплоть до полной перестройки дома.

• О программе 3D Home Architect Design Suite Deluxe 8

  Программа 3D Home Architect Design Suite Deluxe 8 проста в использовании и не займет много времени на настройку и освоение. Проектирование и моделирование с помощью этой программы не потребует специальных навыков и знаний, а наличие русскоязычной версии поможет еще быстрее с ориентироваться в программе. Очень часто в процессе строительства нужно что то изменить или поправить в программе внести изменения и посмотреть на результат не составит труда. Работоспособность программы проверялась на операционных системах Windows XP и Windows 7.

• Ссылка на программу 3D Home Architect Design Suite Deluxe 8

• Ссылка на русификатор для программы 3D Home Architect Design Suite Deluxe 8

От чего-то нужно было оттолкнуться, по этому нашел простенький проект в интернете, и начал менять его под себя. Покупать проект не стал, решил делать сам, чтобы сэкономить деньги. Тот проект что я нашел в интернете стоил 27000р в эти деньги входило архитектурное решение и конструктивное решение, за инженерные сети еще 5000р и паспорт проекта 4000р. Итого 36 000р может показаться что не много, но подумайте что можно купить для стройки на эти деньги.

Например:

Цемент 120 мешков с доставкой

или

8 кубов пило материалов

или

1300кг арматуры

или

41 куб песка (5 камазов с доставкой)

Список продолжать не буду, для наглядности хватит и этого .

Для расчета балок пользуюсь этим: balka.xls

Проект готов что получилось

После того как проект был готов, я начал считать сколько материалов закупать. Я конечно в процессе проекта прикидывал сколько и каких материалов понадобится и на какую сумму, что бы не выбиться из бюджета, сделав слишком большой дом. Теперь когда известны - размеры дома его высота, количество внутренних перегородок и их толщина и т.д.,  у меня есть все необходимое для более точного расчета материалов.

Приведу основные материалы:

• Бетон для фундамента - 45 м3
• Поротерм 44 - 110 м3
• Полнотелый кирпич - 19500 шт
• Облицовочный кирпич 15700 шт
• Плиты перекрытия пустотные 42 шт

Это основные не считая цемента уйдет его прилично и стоит он не дешево у меня получилось примерно понадобиться 11 - 12 тонн.

Важное дополнение к видео о проектировании дома - Домтвой.рф

Заезд хоть и временный, это необходимая часть строительного процесса, а временный потому что все равно разобьется при завозе стройматериалов тяжелой техникой.

Заезд и ворота делал сам.

Для этого купил:

• Ворота шириной 5 метров
  

Брус 150х6000 одна штука

Брусок 40х70х3000 - 10шт

Профлист 6шт

Бур 1шт

металлические уголки и саморезы

• Заезд

Труба ф426 толщиной 8мм длинной 4000мм 2шт

Щебень 3 куба

Геотекстиль под щебень

Все обошлось вместе с доставкой в 15000руб.

Бюджет с продажи квартиры 3 000 000 плюс есть земля 7 соток плюс материнский капитал одна штука.

Будем строить дом 10м на 10,8м два полноценных этажа 160 кв.м общая жилая площадь, без архитектурных излишеств и сложных и дорогостоящих элементов и недорогих материалов.

• Фундамент лента
• Стены Porotherm 44 и облицовочный кирпич 0,7 нф
• Прекрытия плита пустотная
• Крыша холодная из метало черепицы четырех скатная

 Это мой макет будущего дома делал сам не судите строго.

К слову об ипотечном кредите вот что выдал калькулятор Сбербанка.

Вот это цифры волосы на голове начинают шевелиться. А ведь эти деньги можно не выплачивать, а заработать. Например напротив нас продаются уже построенные  таунхаусы по цене 104 кв.м за 8 000 000 руб. Я прикинул что, мои 160 кв.м да еще с участком земли будут вне конкуренции. О как, после постройки дома я уже миллионер, чистая прибыль с продажи составит примерно 10 000 000. При зарплате в 40 000 человек заработает эти деньги за 30 лет, заманчиво?!