+7 (965) 148-98-58

Заливка технологического зазора теплым раствором на основе перлита.

Оцените материал
(2 голосов)
Автор 

Смотреть видео

Рассмотрим подробно зачем заливать технологический зазор между облицовкой и блоком Porotherm раствором на основе перлита. И так по технологии кладки блока Поротерм необходимо после того как блок установлен, внешний вертикальный шов тщательно замазывать раствором. Вкратце для чего это необходимо делать, поскольку кладка керамическим поризованным блоком ведется паз - гребень, а блок может иметь не правильную геометрическую форму или рабочий не будет ставить блок в плотную к друг дружке, то на месте где будет паз-гребень получается зазор, другими словами щель. Если не заделать вертикальный шов снаружи, а только оштукатурить изнутри то замкнутой конвекции не получится и блок потеряет свою тепло-эффективность. Чтобы соблюсти правила кладки блока потребовалось в начале поднимать стену блоком, а затем когда швы будут заделаны начинать поднимать облицовку. Я же делаю на оборот, поднимаю облицовку на 2 - 3 ряда поротерма, затем кладу блок. Это удобно тем что не приходится ставить дополнительные леса для ведения кладки облицовочным кирпичом, ведь и леса и работа по их возведению стоят денег.

Если вы выберете наиболее правильный способ  с начала класть блок затем облицовку, тогда вот вам несколько советов:

  1. Заранее поставьте связи в растворный шов блока, чтобы потом ничего не сверлить.
  2. Ставьте дом под крышу, а затем отделывайте облицовкой.
  3. Не покупайте облицовочный кирпич заранее (он может начать плесневеть, могут завестись муравьи понатаскают туда земли и кирпич будет грязный, вымокнет под дождем и на нем начнут появляться высолы).
  4. Оставляйте вент. зазор между облицовкой и блоком 1 - 1,5см.

У вас может возникнуть вопрос почему я заливаю зазор раствором на перлите, а не обычным раствором или вообще не оставляю его пустым? Я Решил так делать потому что производитель рекомендует класть керамический поризованый блок POROTHERM на теплый раствор, а он на перлите. Я кладу  POROTHERM 44 на обычный раствор, но заливая тех. зазор раствором на перлите я и закрываю вертикальные швы, дополнительно утепляю стену и убираю мостики холода.

Состав смеси на перлите.

Я делал смесь для заливки следующим образом:

Брал на один замес 2 ведра перлита М75, ведро у меня 12л бетономешалка 130л, 1 ведро песка, половина ведра цемента марки М500, половина ведра воды может больше может меньше и мыло.

Теперь о самом процессе замеса:

Наливаете воду затем, бетономешалка выключена устанавливаете отверстием в верх, аккуратно (перлит очень летуч) высыпаете два ведра перлита, включаете мешалку и ставите в рабочее положение крутите 7-9 мин (перлит имеет такое свойство сначала забирает воду и начинает комкаться потом превращается в кашицу) если что добавьте воды. После того как получилась кашица засыпаем ведро песка (с песком долго не мешайте), перлит перемешался с песком добавляем цемент и мешаем не более 2 минут, больше не рекомендуется гранулы перлита разобьются песком и тепло-эффективность пропадет.

Последнее изменение 2017-07-06
ДомТвой

Строительство дома в подробностях все этапы строительства от планировки участка до коммуникаций и отделки. Фото и видео материалы, инструкции и технологии на сайте домтвой.рф.
После рождения второго ребенка в однокомнатной квартире в 33 кв.м. стало тесновато. Вот я и решил продать однокомнатную квартиру и построить дом.

Другие материалы в этой категории: « Армопояс под мауэрлат

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

ДомТвой
0 # ДомТвой 06.12.2015 21:11
Я думаю не стоит переживать так сильно ни чего не будет, тем более как я понял на этой стене присутствует окно а под ним батарея значит стена будет хорошо прогреваться, а вот предложение сделать вентиляцию усугубит ситуацию, вспомните физику пар попадая на холодную пластину превращается в воду. Тоже самое будет и с вентиляцией теплый воздух попадая в этот зазор и попадая на обратную более холодную сторону блока превратиться в конденсат, а если этот зазор в стене герметичен то получается замкнутая конвекция при которой образование конденсата не будет, а на оборот будет работать как дополнительное утепление. Если вы все таки последовали совету и поставили решетки, советую аккуратно снять запенить и поставить ее обратно чтобы не портить внешний вид.
Ответить | Сообщить модератору
ась ась
0 # ась ась 06.12.2015 21:09
В проблеме ТС, отсутствует пароизоляция, что бы пар не превращался в воду, стене нужен воздухообмен, иначе будет гнить утеплитель. Что бы был воздухообмен, нужны отверстия в стене, отверстия не красиво, решётка как "выход"...Фото в интернете поищу и выложу, для более точного предания смысла, что я имею ввиду...Но помните в деревянных полах (доски или паркет, не имеет значения) по углам такие железные решётки, это как раз для воздухообмена, что бы не гнили лаги и доски, тут мне кажется, такой выход
Ответить | Сообщить модератору
ДомТвой
0 # ДомТвой 10.02.2017 01:13
Вентилируемый зазор нужен для того чтобы появившаяся влага в виде капель не накапливалась в утеплителе, а при его отсутствии в самом зазоре и стекая вниз не накапливалась там. В моем случае зазора нет он заполнен плотно теплым раствором на основе перлита. Влаге просто негде скапливаться. Тот микроскопический конденсат либо пойдет наружу либо внутрь дома.
Ответить | Сообщить модератору
Pryvit
0 # Pryvit 06.12.2015 21:08
Здравствуйте!
Хочу рассказать Вам свою историю присоединения лоджий к квартире и в связи с этим попросить совета опытных в данном вопросе людей.
Скажу сразу, что до ремонта такие слова как пароизоляция, правильный "пирог" стены и т. д. для меня были чем-то совершенно неизведанным,
соответственно во время ремонта я полностью положился на людей, которые гордо называли себя мастерами. Но как мне кажется теперь, зря...
Итак, по порядку:
В квартире имелись три лоджии общей площадью около 20 кв. м., которые за ненадобностью было решено присоединить к квартире, предварительно
утеплив. Поскольку фасад квартиры и так утеплялся, то с внешней стороны стены лоджий также утеплили пенопластом толщиной 10 см.
В то время я пребывал в стойкой уверенности, поддерживаемой мастерами, а также продавцами в строительном магазине, что
минвата "теплее" пенопласта, то с внутренней стороны было решено дополнительно ту же внешнюю стену утеплить минватой толщиной 5 см,
что и было сделано. Кроме того, оставив воздушный зазор 1,5 см, была возведена внутренняя стена лоджии из пеноблоков толщиной 10 см.
Как я теперь понимаю, был упущен очень важный момент - пароизоляция между внутренней стеной и минватой, что может привести к
скоплению конденсата на внешней стене и как следствие - замокание минваты.
Таким способом были сделаны все три лоджии. На то время, честно говоря, у меня такая конструкция не вызывала никаких сомнений,
поскольку я был далек от ремонтов и особенно тепло и паро,- изоляций, мои мастера вообще были в восхищении от такой конструкции. (
На сегодняшний день в квартире уже доделан ремонт, стены оклеены виниловыми обоями.
Отопление индивидуальное, радиаторы вынесены на лоджии.
Вот теперь сижу и думаю, что делать ? Ждать пока замокнет и пойдет грибок? Или виниловые обои хоть немного будут служить пароизоляцией?
А может точка росы будет в наружной стене, а не на стыке стены и минваты?
Вообщем, одни вопросы.
Буду очень признателен за какие-нибудь советы от людей, кто с подобным сталкивался.
Прошу не пинать, поскольку я сам себя уже грызу несколько недель.
Ответить | Сообщить модератору