Перекрытие этажа пустотными плитами значительно упрощает строительство и расходы на него и конечно экономит время. Но без монолитных участков обходится редко. Вот и в моем случае не обошлось, у меня их на первом этаже два, один для люка под коммуникации: вентиляционные трубы, дымоход и канализационную трубу и водопровод. Второй монолитный участок под лестницу на второй этаж. Первый монолитный участок планировался 500 мм шириной, но получился он метровой ширины я немного просчитался и заказал в место плиты 1500мм плиту 1000мм. Отверстие в первом монолитном участке будет 230мм на 1000мм. Монолитный участок для лестницы будет представлять собой две несущие балки шириной 500мм с двух сторон, которые будут нести площадку 1400х2000 с монолитной бетонной лестницей. Для опалубки мы использовали доски 140х50 которые остались от опалубки фундамента, из этих досок были сделаны щиты, они же использовались в качестве стоек. Хочу вас предостеречь, когда вы подпираете опалубку стойками, которая упирается в пустотные плиты, будьте внимательны, если плита не нагружена она может приподняться. В моем случае так и случилось, но я знал об этом и попросил строителей ослабить стойки. Армировали первый участок 12 арматурой в низу и восьмой наверху, при опорные участки усилены 12 арматурой на верху. На участке для лестницы, балки 22 арматура в низу и 8 наверху, у площадки между балками, 12 арматура в низу и на верху.

Ссылка на вторую часть видео http://домтвой.рф/stroitelstvo/item/101-monolitnye-uchastki-betonnye-raboty-i-rezultat-chast-2.html

У нас по проекту одна железо бетонная балка в проеме несущей стены здания из полнотелого кирпича на первом этаже которую мы рассчитали и будем делать сами.

Параметры балки:

• Высота балки 300мм ширина 380мм длинна 3000мм (опирание 500мм)
• Арматура 22ø - четыре штуки внизу и 12ø три штуки наверху, хомуты 8ø

И перемычки над окнами и входной дверью которые мы купили за ранее на заводе железобетонных конструкций. Перемычки над окнами будут состоять из двух штук толщиной 250 мм. и 120 мм. между ними будет ЭППС 60мм, можно ЭППС поставить и с наружной стороны, место установки экструдированного пенополистирола зависит от того где у вас будет устанавливаться окно. В этом видео я расскажу о том почему в несущей стене было принято решение устраивать балку, а не перемычку.

Если утеплитель планируется ставить снаружи, то можно использовать одну перемычку шириной 380мм. Но 380 может не быть в наличии, под частное домостроение их нужно не много и делают под заказ их очень неохотно. Покупал перемычки вместе с пустотными плитами перекрытия и привезли перемычки вместе с плитами. Плюсов у готовых перемычек не много главный плюс это быстрый их монтаж немногим больше часа понадобилось, чтобы перекрыть все оконные проемы на первом этаже дома, и сразу же можно было продолжать возводить стены. Но как это часто бывает, планируешь одно, а на деле выходит немного по-другому. Вот и этот случай был не исключением, мне не удалось найти перемычки меньшей длинны для узкого окна в бойлерной и для входной двери которые пришлось устраивать в ручную. Но и все преимущество в быстром монтаже потерялось. Вручную их не поднять, а кран мне обошелся в 5000 руб. так что выходит дешевле сделать их вручную. Считайте сами, стоимость самих перемычек их доставка разгрузка, установка краном.

Недавно наткнулся на альтернативное решение для устройства перемычек. Предлагает такое решение компания Wienerberger. На это решение я сразу не обратил свое внимание или оно появилась позднее. Wienerberger предлагает готовую перемычку, которую легко монтировать без помощи крана, потому что она имеет небольшой вес и габариты.
Называется перемычка "керамобетонная перемычка поротерм (Porotherm) 120/65" и выглядит вот так.

Такая перемычка предназначена для устройства оконных и дверных проемов в несущих стенах. Как видно из названия перемычка имеет ширину 120мм и высоту 65мм и выпускается стандартной типовой длинны 1,5м, 2,0м и 2,5м. Возможно изготовление на заказ и других длин в диапазоне 1,0м до 3,25м с шагом 0,25м. Применять такие перемычки можно исключительно в сочетании с керамическим камнем 2,1НФ
с помощью которого с верху перемычки выкладывается от 1 до 3 рядов в зависимости от необходимой несущей способности как сказано в инструкции. От себя добавлю что я бы делал не менее 2 рядов, а лучше три ряда плюс очень важно чтобы кладка велась по всем правилам ведения кладки из кирпича, это и смещение на перевязку и раствор на ложок и тычок. И точно будет не лишним в один из рядов положить кладочную сетку.

Перемычки необходимо подпереть стойками и демонтировать их после того как кладка сверху наберет необходимую прочность, обычно это 7 суток.

Обманом покупателя металлопроката занимаются практически все продавцы металлопроката. Рассчитано на то, что заказчик либо не будет считать, либо вообще не будет присутствовать при получении доставленного на стройплощадку металла. В итоге арматуры не хватит и придется ее докупать. В моем случае меня помимо того что хотели обмануть в весе так еще и диаметр арматуры оказался меньше. Арматура и другой металлопрокат, такой как уголок, швеллер, двутавр который часто используется на стройке и продается на вес, в тоннах или в килограммах, здесь и пытаются обмануть не знающего покупателя продавцы. Вам привозят металлопрокат в накладной указаны килограммы, вам нужно подготовиться и перевести килограммы в штуки и посчитать при выгрузки. Также будет полезным предупредить об этом поставщика, сказав, что вы будете пересчитывать все при приемке. Старайтесь не оплачивать товар и доставку за ранее, ни какой предоплаты и тем более оплаты всей суммы, если оплатите ни деньги не вернете и не докажите что вам не довезли. Если без предоплаты нет возможности купить, ищите поблизости металлобазу и езжайте туда и считайте при отгрузке.

Таблица 1. Вес арматуры

Таблица 2. Вес уголка

Теоретический вес (масса) 1 метра уголка. (вес 1 погонного метра уголка)
Размер, мм	масса 1м	Размер, мм	масса 1м	Размер, мм	масса 1м	Размер, мм	масса 1м
20х20х3	0,89	50х50х4	3,05	80х80х7	8,51	140х140х12	25,5
20х20х4	1,15	50х50х5	3,77	80х80х8	9,65	160х160х10	24,7
25х25х3	1,12	63х63х5	4,81	90х90х7	9,64	160х160х11	27
25х25х4	1,46	63х63х6	5,72	90х90х8	10,9	160х160х12	29,4
28х28х3	1,27	70х70х5	5,38	100х100х7	10,8	160х160х14	34
32х32х3	1,46	70х70х6	6,39	100х100х8	12,2	160х160х16	38,5
32х32х4	1,91	70х70х7	7,39	100х100х10	15,1	180х180х11	30,5
35х35х3	1,59	75х75х5	5,8	100х100х12	17,9	180х180х12	33,1
35х35х4	2,12	75х75х6	6,89	125х125х10	19,1	200х200х12	37
40х40х4	2,42	75х75х7	7,96	125х125х12	22,7	200х200х14	42,8
45х45х4	2,97	75х75х8	9,02	125х125х14	26,2	200х200х16	48,7
45х45х5	3,37	80х80х6	7,36	140х140х10	21,5	200х200х20	60,1

Таблица 3. Вес швеллера

Теоретический вес 1 метра швеллера. (вес 1 погонного метра швеллера)
Номер	масса 1м	Номер	масса 1м	Номер	масса 1м	Номер	масса 1м
5/5П	4,84	12/12П	10,4	20/20П	18,4	30/30П	31,8
6,5/6,5П	5,9	14/14П	12,3	22/22П	21	33/33П	36,5
8/8П	7,05	16/16П	14,2	24/24П	24	36/36П	41,9
10/10П	8,59	18/18П	16,3	27/27П	27,7	40/40П	48,3

Таблица 4. Вес стального листа

Теоретический вес 1 метра квадратного (м./кв.) стального листа. (Прокат листовой холодно и горячекатаный)
Толщина, мм	1м.кв	Толщина, мм	1м.кв	Толщина, мм	1м.кв	Толщина, мм	1м.кв
0,5	3,925	1,8	14,13	10	78,5	32	251,2
0,55	4,32	2	15,7	12	94,2	36	282,6
0,6	4,71	2,5	19,62	14	109,9	40	314
0,7	5,5	3	23,55	16	125,6	50	392,5
0,8	6,28	4	31,4	18	141,3	60	471
0,9	7,06	5	39,25	20	157	70	549,5
1	7,85	6	47,1	22	172,7	80	628
1,2	9,42	8	62,8	25	196,25	90	706,5
1,5	11,7	9	70,65	30	235,5	100	785

Таблица 5. Вес профильной трубы

Теоретический вес 1м трубы профильной. (вес прямоугольной и вес квадратной трубы)
Размер, мм	1метр, кг	Размер, мм	1метр, кг	Размер, мм	1метр, кг	Размер, мм	1метр, кг
15х15х1,0	0,426	60х60х4,0	6,82	15х10х1,0	0,348	40х25х3,0	2,66
15х15х1,5	0,605	60х60х5,0	8,3	15х10х1,5	0,488	40х30х2,0	2,02
20х20х1,0	0,583	60х60х6,0	9,69	20х10х1,0	0,426	40х30х2,5	2,47
20х20х1,5	0,841	70х70х4,0	8,07	20х10х1,5	0,605	50х25х2,0	2,17
20х20х2,0	1,075	70х70х5,0	9,87	20х15х1,0	0,505	50х25х2,5	2,66
25х25х1,5	1,07	80х80х4,0	9,33	20х15х1,5	0,723	50х25х3,0	3,13
25х25х2,0	1,39	80х80х5,0	11,44	25х10х1,0	0,505	60х30х2,5	3,25
25х25х2,5	1,68	80х80х6,0	13,46	25х10х1,5	0,723	60х30х3,0	3,83
30х30х2,0	1,7	90х90х5,0	13	25х15х1,0	0,583	60х30х3,5	4,39
30х30х2,5	2,07	90х90х6,0	15,34	25х15х1,5	0,841	80х40х3,0	5,25
30з30з3,0	2,42	100х100х6,0	17,22	30х10х1,0	0,583	80х40х3,5	6,04
40х40х2,0	2,33	100х100х7,0	19,78	30х10х1,5	0,841	80х40х4,0	6,82
40х40х2,5	2,85	100х100х8,0	22,25	30х15х1,0	0,661	100х50х4,0	8,7
40х40х3,0	3,36	120х120х6,0	20,99	30х15х1,5	0,959	100х50х5,0	10,65
40х40х3,5	3,85	120х120х8,0	27,27	30х15х2,0	1,23	100х50х6,0	12,51
40х40х4,0	4,3	140х140х6,0	24,76	40х20х2,0	1,7	120х60х6,0	15,34
50х50х3,0	5,48	140х140х8,0	32,29	40х20х2,5	2,07	120х60х8,0	19,73
50х50х3,5	6,3	180х180х8,0	42,34	40х20х3,0	2,42	120х80х6,0	17,22
50х50х4,0	7,08	180х180х10,0	52,03	40х25х2,0	1,86	120х80х8,0	22,25
50х50х5,0	8,57	180х180х12,0	61,36	40х25х2,5	2,27	180х100х8,0	32,29

Таблица 6. Двутавр

№ двутавра или высота в см	Вес двутавра в 1 м (кг)	Вес одного хлыста двутавра 11,75 м (кг)	Количество метров в тонне двутавра
10	9,46	111	105,7
12	11,50	135	86,9
14	13,70	161	73
16	15,90	186	62,8
18	18,40	216	54,3
20	21,00	246	47,6
22	24,00	282	41,6
14	27,30	320	36,6
27	31,50	370	31,7
30	36,50	428	27,4

Начинаем с разметки фундамента, но перед разметкой нужно определиться в каком именно месте участка будет находиться фундамент, о том как спланировать участок можно быстро и легко с помощью программы смотрите в видео к статье "Проектируем свой дом". После того как место выбрано можно приступить к разметке.

Размечал следующим образом:

Для этого понадобилось:

• Арматура гладкая ф8 (сейча бы взял ф10), но толще арматуру не берите, потому что сложно будет втыкать ее в грунт от руки, а переставлять придется много пока все не будет стоять как надо.
• Рулетка длинная геодезическая.
• Шнурок
• И один помошник

Проверяется правильность разметки фундамента (чтобы углы были 90 градусов), с помощью вычисления диагонали по вашим размерам.

Калькулятор диагоналей:

Сторона 1
Сторона 2

Для расчета прямоугольника, убедитесь что диагональ составляет правильное значение.
Если диагональ составляет для длин сторон и , будет иметь 90° углы (прямые углы).

После того как все разметили и проверили снимаем грунт на лопату по всему фундаменту затем колышки с веревками можно убрать они только будут мешаться.

Смета фундамента

Перейдем к смете фундамент у меня 10 на 10,8 м по середине тоже есть фундамент и крыльцо тоже будет фундаментом дома. Глубина 1500 мм высота 300 мм итого 1800 мм ширина 500 мм.

• бетон м350 - 44 куба - 160 000 руб.
• Работы по копке, устройству опалубки, армированию, заливке и снятию опалубки - 150 000 руб.
• Пило материалы - 25 000 руб.
• Арматура - 35 000 руб.
• Бетононасос одна смена 24 000 руб. (лучше насосом качественнее заливка получается и быстрее, а рабочие возьмут тогда больше денег если вручную заливать больше чем за бетононасос отдадите только сразу оговаривайте что насосом будете заливать).
• Вывоз грунта - 40 000 руб.
• По мелочи тачки, вибратор, лопаты, саморезы, шуруповерт и т.д. набежало 15 000 - 20 000 руб.
• Песок 10 кубов - 7000 руб. (ушло три куба).
• Пленка 200 мкр рулон 100 м - 2500 руб.

Итого: 463 500 руб.

Копка фундамента

Если фундамент глубокий, то для того чтобы не ставить опалубку на всю глубину котлована, лучше копать вручную точно на ту ширину которая необходима. Например мне бы если копать трактором только фанера обошлась бы в 20 000 руб. да еще рабочие за устройство такой опалубки возьмут не малые деньги и куда девать такое количество фанеры после снятия опалубки. Не думайте что экскаватор вам выкопает точно в размер. Я уже попробовал и попал на 10 000 руб. копает трактор очень грубо и криво. Мой фундамент шириной 500 мм и 1500 мм глубиной был выкопан за два дня в ручную. Глубину фундамента выбрал опираясь на данные по промерзанию грунта в своем городе.

Опалубка

Для опалубки взял доску обрезную 135 х 35 почему такой размер, да потому что это армянский размер в прайсе на рынке она как 150 х 40 другой на рынке не было. Не берите доску толщиной 25 мм, во первых разопрет бетоном и бетона понадобиться больше, во вторых может сломаться это еще хуже. Перед тем как ставить опалубку нужно сделать песчаную подушку в 15 - 20 сантиметров пролить водой и утрамбовать. Не устраивайте опалубку с помощью гвоздей, собирайте опалубку на саморезах, так ее легче будет снимать и доски не повреждаются и их можно будет использовать повторно для других нужд. После установки опалубки нужно обязательно укрыть котлован пленкой или рубероидом. Я остановился на пленке и объясню почему. Рубероид это бумага пропитанная битумом подкладной лучше не брать вообще, пергамин вообще не годиться, а вот рубероид кровельный подойдет но минусы все равно есть, первый минус это цена к примеру на мой фундамент его понадобилось бы на 10 000 руб., а пленки всего на 2500 руб., второй минус рубероида в том что рулон шириной 1 метр и его чаще нужно крепить это время которого иногда не хватает, а пленкой перекрывается сразу по 3 метра.

п.с. Пленку берите исключительно 200 мкр можно и больше толщиной но это не обязательно. Берите рулоном если останется я например накрыл оставшийся пиломатериал и арматуру и легче отматывать, я приварил к металлическому листу вертикально трубу очень удобно.

На пленке нет маркировки что она 200 мкр, а пишется вес рулона и на рынке меня пытались обмануть когда принесли рулон не того веса, но я подготовился и не дал себя обмануть потому что заранее узнал какой вес должен быть у рулона с пленкой 200мкр.

Вес рулона пленки 100 метров в зависимости от толщины:

Монтаж опалубки фундамента на котлован

Монтаж готовых щитов опалубки лучше начинать с внешнего угла. Соединенные вместе два щита на углу будут стоять вертикально и не падать. Тоже самое необходимо сделать и с противоположной стороны. На этом этапе зная или высчитав диагональ проверяем ее между установленной нами углами опалубки. Тоже самое необходимо сделать и с двумя другими противолежащими углами. Теперь можно приступить к установке щитов внутренних углов. К углам крепим шнур и выставляем щиты по ним. В середине фундамента ставим щиты в нужное нам место, померив и определив расстояние с одной и другой стороны. С помощью брусков или досок крепим сверху стоящие друг напротив друга щиты опалубки. Не забывайте периодически проверять диагонали, вдруг что-то сместилось. Теперь можно крепить щиты снаружи, ставя упоры, чтобы предотвратить распирание опалубки бетоном.

Закладные в фундамент !

Не забывайте про закладные детали в фундаменте для коммуникаций и конструкций, если они будут находиться под фундаментом то нужно их поставить до закрытия пленкой. Предусмотрите отверстия для вентиляции надземной части фундамента их еще называют продухами, крепите трубы нужного вам диаметра жестко и основательно к арматуре, предварительно герметично закройте отверстия в трубе пленкой, если поставить просто в распор между опалубкой, когда начнете заливать бетон и вибрировать, опалубку разопрет и закладная с метится или вообще всплывет.

Армирование фундамента

Я армировал свой фундамент так, две нитки арматуры ø12 внизу рамки или другим словом хомуты из арматуры ø8, ø12 посередине и ø12 наверху по две нитки. Посередине арматура не обязательна но я поставил для подстраховки чтобы каркас был по жестче и при заливке и вибрировании не смещался.

Важные моменты армирования !

1. Следите за тем, чтобы от арматуры до края бетона было не менее 25 мм бетона для этого используйте стульчики и звездочки нужно будет много, но не экономьте на мелочах стоят они не дорого.
2. Вяжите арматуру в местах соединений с заведением арматуры одну на другую используя простое правило 30-50 сечений арматуры которую используете (например для ø12 это будет от 360 мм до 600 мм нахлёст), если длинны арматуры не хватает можно соединить отрезком арматуры того же диаметра вычисляется длинна такого отрезка по тому же правилу умножив получившееся значение на два.
3. Правильно армируйте углы и примыкания (см. картинки).

 

1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — лапка; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см<L<3/4 высоты сечения ленты	1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр арматуры; 50 см<L<3/4 высоты сечения фундамента
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см=<L<3/4 высоты сечения ленты	1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр стержня арматуры; 50=<L<3/4 высоты сечения ленты фундамента

Заливка фундамента бетоном.

До заливки проверьте диагонали и габариты опалубки. Поставьте маяки с помощью нитки и гидроуровня внутри опалубки чтобы знать до какого уровня где заливать. Обязательно вибрируйте бетон во время заливки. После заливки если жарко и солнечно укройте бетон пленкой или спустя несколько часов (когда бетон затвердеет) присыпте песком и полейте водой это предотвратит пересыхание бетона и реакция твердения не остановиться. Я залива свой фундамен с помощью бетононасоса, где-то за 4-5 часов мы управились. Лучше заливать автобетононасосом и объясню почему, во первых это быстрее и качественнее, при ручной заливке рабочие для лучшей подвижности будут добавлять в миксер много воды, а это значительно уменьшает прочность и морозостойкость бетона. Во вторых они возьмут больше денег за ручную заливку просто оговаривайте при договоре об оплате что заливать будете бетононасосом.

Важный момент !

Водитель бетононасоса или рабочие если заливаете с миксера будут предлагать вам разбавить бетон водой для лучшей подвижности не вздумайте соглашаться лишняя вода в бетоне значительно уменьшает марку бетона, а значит и несущая способность фундамента и морозостойкость уменьшатся.