+7 (965) 148-98-58
05 март 2016

Перекрытие этажа пустотными плитами значительно упрощает строительство и расходы на него и конечно экономит время. Но без монолитных участков обходится редко. Вот и в моем случае не обошлось, у меня их на первом этаже два, один для люка под коммуникации: вентиляционные трубы, дымоход и канализационную трубу и водопровод. Второй монолитный участок под лестницу на второй этаж. Первый монолитный участок планировался 500 мм шириной, но получился он метровой ширины я немного просчитался и заказал в место плиты 1500мм плиту 1000мм. Отверстие в первом монолитном участке будет 230мм на 1000мм. Монолитный участок для лестницы будет представлять собой две несущие балки шириной 500мм с двух сторон, которые будут нести площадку 1400х2000 с монолитной бетонной лестницей. Для опалубки мы использовали доски 140х50 которые остались от опалубки фундамента, из этих досок были сделаны щиты, они же использовались в качестве стоек. Хочу вас предостеречь, когда вы подпираете опалубку стойками, которая упирается в пустотные плиты, будьте внимательны, если плита не нагружена она может приподняться. В моем случае так и случилось, но я знал об этом и попросил строителей ослабить стойки. Армировали первый участок 12 арматурой в низу и восьмой наверху, при опорные участки усилены 12 арматурой на верху. На участке для лестницы, балки 22 арматура в низу и 8 наверху, у площадки между балками, 12 арматура в низу и на верху.

Ссылка на вторую часть видео http://домтвой.рф/stroitelstvo/item/101-monolitnye-uchastki-betonnye-raboty-i-rezultat-chast-2.html

04 июнь 2015

Начинаем с разметки фундамента, но перед разметкой нужно определиться в каком именно месте участка будет находиться фундамент, о том как спланировать участок можно быстро и легко с помощью программы смотрите в видео к статье "Проектируем свой дом". После того как место выбрано можно приступить к разметке.

Размечал следующим образом:

Для этого понадобилось:

  • Арматура гладкая ф8 (сейча бы взял ф10), но толще арматуру не берите, потому что сложно будет втыкать ее в грунт от руки, а переставлять придется много пока все не будет стоять как надо.
  • Рулетка длинная геодезическая.
  • Шнурок
  • И один помошник

Проверяется правильность разметки фундамента (чтобы углы были 90 градусов), с помощью вычисления диагонали по вашим размерам.

Калькулятор диагоналей:

Сторона 1
Сторона 2


Для расчета прямоугольника, убедитесь что диагональ составляет правильное значение.
Если диагональ составляет для длин сторон и , будет иметь 90° углы (прямые углы).

После того как все разметили и проверили снимаем грунт на лопату по всему фундаменту затем колышки с веревками можно убрать они только будут мешаться.

Смета фундамента

Перейдем к смете фундамент у меня 10 на 10,8 м по середине тоже есть фундамент и крыльцо тоже будет фундаментом дома. Глубина 1500 мм высота 300 мм итого 1800 мм ширина 500 мм.

  • бетон м350 - 44 куба - 160 000 руб.
  • Работы по копке, устройству опалубки, армированию, заливке и снятию опалубки - 150 000 руб.
  • Пило материалы - 25 000 руб.
  • Арматура - 35 000 руб.
  • Бетононасос одна смена 24 000 руб. (лучше насосом качественнее заливка получается и быстрее, а рабочие возьмут тогда больше денег если вручную заливать больше чем за бетононасос отдадите только сразу оговаривайте что насосом будете заливать).
  • Вывоз грунта - 40 000 руб.
  • По мелочи тачки, вибратор, лопаты, саморезы, шуруповерт и т.д. набежало 15 000 - 20 000 руб.
  • Песок 10 кубов - 7000 руб. (ушло три куба).
  • Пленка 200 мкр рулон 100 м - 2500 руб.

Итого: 463 500 руб.

Копка фундамента

Если фундамент глубокий, то для того чтобы не ставить опалубку на всю глубину котлована, лучше копать вручную точно на ту ширину которая необходима. Например мне бы если копать трактором только фанера обошлась бы в 20 000 руб. да еще рабочие за устройство такой опалубки возьмут не малые деньги и куда девать такое количество фанеры после снятия опалубки. Не думайте что экскаватор вам выкопает точно в размер. Я уже попробовал и попал на 10 000 руб. копает трактор очень грубо и криво. Мой фундамент шириной 500 мм и 1500 мм глубиной был выкопан за два дня в ручную. Глубину фундамента выбрал опираясь на данные по промерзанию грунта в своем городе.

Опалубка

Для опалубки взял доску обрезную 135 х 35 почему такой размер, да потому что это армянский размер в прайсе на рынке она как 150 х 40 другой на рынке не было. Не берите доску толщиной 25 мм, во первых разопрет бетоном и бетона понадобиться больше, во вторых может сломаться это еще хуже. Перед тем как ставить опалубку нужно сделать песчаную подушку в 15 - 20 сантиметров пролить водой и утрамбовать. Не устраивайте опалубку с помощью гвоздей, собирайте опалубку на саморезах, так ее легче будет снимать и доски не повреждаются и их можно будет использовать повторно для других нужд. После установки опалубки нужно обязательно укрыть котлован пленкой или рубероидом. Я остановился на пленке и объясню почему. Рубероид это бумага пропитанная битумом подкладной лучше не брать вообще, пергамин вообще не годиться, а вот рубероид кровельный подойдет но минусы все равно есть, первый минус это цена к примеру на мой фундамент его понадобилось бы на 10 000 руб., а пленки всего на 2500 руб., второй минус рубероида в том что рулон шириной 1 метр и его чаще нужно крепить это время которого иногда не хватает, а пленкой перекрывается сразу по 3 метра.

п.с. Пленку берите исключительно 200 мкр можно и больше толщиной но это не обязательно. Берите рулоном если останется я например накрыл оставшийся пиломатериал и арматуру и легче отматывать, я приварил к металлическому листу вертикально трубу очень удобно.

На пленке нет маркировки что она 200 мкр, а пишется вес рулона и на рынке меня пытались обмануть когда принесли рулон не того веса, но я подготовился и не дал себя обмануть потому что заранее узнал какой вес должен быть у рулона с пленкой 200мкр.

Вес рулона пленки 100 метров в зависимости от толщины:

Толщина 200 мкм.
Размеры рул. 3 х 100 м. (это рукав 1,5 х 100 м)
Площадь рул. 300 кв.м.
Вес рулона 31 кг.

Монтаж опалубки фундамента на котлован

Монтаж готовых щитов опалубки лучше начинать с внешнего угла. Соединенные вместе два щита на углу будут стоять вертикально и не падать. Тоже самое необходимо сделать и с противоположной стороны. На этом этапе зная или высчитав диагональ проверяем ее между установленной нами углами опалубки. Тоже самое необходимо сделать и с двумя другими противолежащими углами. Теперь можно приступить к установке щитов внутренних углов. К углам крепим шнур и выставляем щиты по ним. В середине фундамента ставим щиты в нужное нам место, померив и определив расстояние с одной и другой стороны. С помощью брусков или досок крепим сверху стоящие друг напротив друга щиты опалубки. Не забывайте периодически проверять диагонали, вдруг что-то сместилось. Теперь можно крепить щиты снаружи, ставя упоры, чтобы предотвратить распирание опалубки бетоном.

Закладные в фундамент !

Не забывайте про закладные детали в фундаменте для коммуникаций и конструкций, если они будут находиться под фундаментом то нужно их поставить до закрытия пленкой. Предусмотрите отверстия для вентиляции надземной части фундамента их еще называют продухами, крепите трубы нужного вам диаметра жестко и основательно к арматуре, предварительно герметично закройте отверстия в трубе пленкой, если поставить просто в распор между опалубкой, когда начнете заливать бетон и вибрировать, опалубку разопрет и закладная с метится или вообще всплывет.

Армирование фундамента

Я армировал свой фундамент так, две нитки арматуры ø12 внизу рамки или другим словом хомуты из арматуры ø8, ø12 посередине и ø12 наверху по две нитки. Посередине арматура не обязательна но я поставил для подстраховки чтобы каркас был по жестче и при заливке и вибрировании не смещался.

Важные моменты армирования !

  1. Следите за тем, чтобы от арматуры до края бетона было не менее 25 мм бетона для этого используйте стульчики и звездочки нужно будет много, но не экономьте на мелочах стоят они не дорого.
  2. Вяжите арматуру в местах соединений с заведением арматуры одну на другую используя простое правило 30-50 сечений арматуры которую используете (например для ø12 это будет от 360 мм до 600 мм нахлёст), если длинны арматуры не хватает можно соединить отрезком арматуры того же диаметра вычисляется длинна такого отрезка по тому же правилу умножив получившееся значение на два.
  3. Правильно армируйте углы и примыкания (см. картинки).

 

Схема армирования угла с помощью нахлеста и лапки.
Схема армирования угла с помощью нахлеста и лапки.
 Схема армирования углов ленточного фундамента с помощью Г-образного хомута
Схема армирования углов ленточного фундамента с помощью Г-образного хомута
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — лапка; 4 — вертикальная арматура; 5 — поперечная арматура; 6 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см<L<3/4 высоты сечения ленты 1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр арматуры; 50 см<L<3/4 высоты сечения фундамента
Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий
Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий
Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий с помощью Г-образного хомута
Схема армирования ленточного фундамента в местах примыканий с помощью Г-образного хомута
1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; d — диаметр стержня арматуры; 50 см=<L<3/4 высоты сечения ленты 1 — горизонтальная арматура; 2 — нахлест; 3 — вертикальная арматура; 4 — поперечная арматура; 5 — дополнительная поперечная арматура; 6 — Г-образный хомут; d — диаметр стержня арматуры; 50=<L<3/4 высоты сечения ленты фундамента

Заливка фундамента бетоном.

До заливки проверьте диагонали и габариты опалубки. Поставьте маяки с помощью нитки и гидроуровня внутри опалубки чтобы знать до какого уровня где заливать. Обязательно вибрируйте бетон во время заливки. После заливки если жарко и солнечно укройте бетон пленкой или спустя несколько часов (когда бетон затвердеет) присыпте песком и полейте водой это предотвратит пересыхание бетона и реакция твердения не остановиться. Я залива свой фундамен с помощью бетононасоса, где-то за 4-5 часов мы управились. Лучше заливать автобетононасосом и объясню почему, во первых это быстрее и качественнее, при ручной заливке рабочие для лучшей подвижности будут добавлять в миксер много воды, а это значительно уменьшает прочность и морозостойкость бетона. Во вторых они возьмут больше денег за ручную заливку просто оговаривайте при договоре об оплате что заливать будете бетононасосом.

Важный момент !

Водитель бетононасоса или рабочие если заливаете с миксера будут предлагать вам разбавить бетон водой для лучшей подвижности не вздумайте соглашаться лишняя вода в бетоне значительно уменьшает марку бетона, а значит и несущая способность фундамента и морозостойкость уменьшатся.